扎染染色工藝技藝

扎染染色工藝技藝，簡稱：扎染、古稱“絞纈”或“撮纈”“撮暈纈”，民間俗稱“撮花”，是一種古老的染色印花技藝，主要流行于中國多個少數民族。扎染作為中國國家級非物質文化遺產，極具民族特色，是優秀的民族文化藝術之一，在世界范圍內受到廣泛的青睞。

2006年以及2008年，云南大理的白族扎染技藝、四川的自貢扎染技藝先后被文化部列入國家級非物質文化遺產。

2007年，云南大理周城的張仕紳被確定為扎染國家級非遺傳承人。

2013年，江蘇省南通市的焦寶林被確定為扎染省級非遺傳承人。扎染技藝歷史悠久，飽含審美情趣以及民族及地域特征，形成了獨特的藝術風貌。

秦漢

秦漢時期，扎染作為一門實用技術，以其自身獨特的藝術特征在人民之中誕生發展，用于服飾。劉存之的《二儀實錄》史籍中曾提到扎染“秦漢始有之”，且有對扎染藝術在秦漢時期興起以及后來成為貴族平民普遍使用的記錄。

扎染可考的歷史最早可以追溯到西漢。甘肅地區出土的漢代染色絹加上古代《實儀錄》中《手工扎染技法》里的記載：“漢年間有染絞染色法，不知何人所造”，可見史籍和許多文物都可以佐證，早在漢代扎染就已經出現，但并沒有確切的發明人，而是人民根據制作時的經驗進行日益積累不斷改變和完善的一個過程。扎染技術在漢朝被稱為“織金術”，常使用絲綢作為織物材料，可以以不同扎結方法做出不同圖案，主要以幾何形狀、花紋和動植物紋飾為主。

同時，隨著漢朝絲綢之路的開放和中國與西域地區的貿易往來，扎染技術逐漸傳播到西方地區，并對當地的紡織技術產生了影響。

晉朝

扎染技術在東晉就已經成熟，東晉絞染絹既有較簡單的蝴蝶紋、臘梅紋等紋飾；也有整幅圖案似白色小圓點的“魚子纈”等紋飾。現存最早的扎染實物就是東晉西涼（公元四、五世紀）的絞纈印花絹，出土于新疆吐魯番阿斯塔那古墓群，紅底白花，花為小菱形紋。

唐朝

扎染服裝在唐朝得到了空前的發展和盛行，扎染技術到達鼎盛時期。唐代被譽為中國綢緞業的黃金時代，絲綢和扎染在這個時期形成了高度融合的藝術風格。唐朝扎染技術的完善一方面表現在進一步增加了扎結方法的種類和復雜度，除了褶皺扎結和平結扎結之外，還出現了多種新的扎結方法，如點揉、交叉、小點等。另一方面表現在染色工藝的重要的突破，染料的應用更加豐富多樣，可以利用植物染料，礦物染料染制出了萬紫千紅的色彩。并且扎染技術的應用范圍從紡織用品擴展到了裝飾藝術。因其圖案面料的繁復、素雅、炫彩，扎染產品開始廣受追捧，宮廷中普遍流行起絞纈絲綢，而且當時所盛行的“青碧纈衣裙”已經成為基本式樣，還出現了鹿胎纈、瑪瑙纈、醉眼纈、疊勝纈、四瓣花、七寶紋、花鳥紋等千姿百態的圖案紋樣。

而且，由于盛唐時期世界各國對中華文化的崇拜，許多扎染工藝制品傳播到中國以外，被傳播的國家中也包括日本。在日本的《正倉院刊》中都有記載，唐朝時期中國向日本運送了大量彩色印花的綾羅錦緞、夾纈等高貴的織物面料，這使得日本在絲織、印染等方面的技術得到很大的啟發。直到現代，日本也仍在繼續使用著“文纈”“纈”等印染織物的叫法，東大寺里還保存著唐代五彩絞纈，這足以得見唐代印染技術對日本的巨大影響。后來經過歷史的變遷以及其他原因，日本一些絞纈手法在得以保護和發展后又流傳回中國云南等地。

宋朝

宋朝時期，扎染技術得到了進一步的發展和應用，卻因統治階級的禁令衰落。宋代扎染的圖案紋飾越發豐富多樣，幾何紋樣扎染廣泛流行，還出現了大面積的花鳥、人物等題材的扎染作品。在宋代初期，扎染、衣物穿著或者使用扎染制品的現象仍然特別普遍，上至達官貴人，下至平民百姓，服裝飾品、居家裝飾等都能看到扎染制品。“纈”一字出現了在200首”宋詩和30首宋詞中，可見扎染在宋朝的流行。宋朝扎染技術雖然更加精致，但必須耗費非常多人力物力才能制作精細的扎染服飾品，所以到了北宋時期，宋王朝嚴令禁止民間使用扎染制品，《宋史．輿服志》中明確記載了限制扎染制品的詔令，這也恰恰說明了扎染制品已得到空前的發展和普及。敕令使得許多扎染技法不斷消失，也打壓了正在發展的民間扎染技術，使得扎染技術的影響力逐漸衰退，但扎染技術在官方監管下，工藝水平也取得了很大進展。好在，許多具有獨特的居住環境和地理條件的少數民族地區和偏遠地區仍然將很多扎染技術流傳了下來，并慢慢形成了具有少數民族特色的扎染技術。

元朝

元代中國扎染技藝在其中原逐漸式微，但在西南一隅卻有廣泛的流傳。原因主要是政治因素：西南地區遠處中國邊陲，中原地區的戰亂一時間未能波及到西南地區，這讓西南地區的生產擁有了相對穩定的社會環境。更重要的是，西南自然資源豐富，生態環境發展平衡，為手工工藝提供了優越的物質條件。因此，西南少數民族地區的手工業在這兩三百年中有了長足的發展，如苗族的臘染，壯族的壯錦，白族的扎染等。

明清

明清時期，手工扎染達到很高的技藝水平，已經建立了染布行會。大理布、洱海衛紅布和喜洲布等扎染布料流傳廣泛而十分有名，深受人民的喜愛。明代時期可以用來染色的植物種類十分豐富，已經達到幾十種，并且開始逐漸形成完善的布染技術系統，扎染技術得到極大程度的成長。清代紡織品種類不斷豐富，西方的化學染料也于清代末期大量輸入中國，染料的色彩越發多樣，染料種類甚至增至數百種。清代后期，資本主義萌芽開始出現，城鄉都有了初級市場，扎染作為少數民族的手工藝品開始進入市場。可以說，印染行業的興盛以及扎染產物的豐碩為扎染的發展提供了更好的條件和機會。

近代

在近代資本主義產生萌芽并進行發展的過程中，由于社會動蕩、西方化學染料的傳入和扎染自身工藝的特殊性，扎染在北方、中原以及沿海等地一定程度上難以流行。但民族文化和地理條件還是讓扎染在中國少數民族或較偏遠的地區得到了延續和發展，而且在辛亥革命后，經濟市場的擴大進一步促進了手工藝品的發展，推動扎染制品進入了更廣泛的市場。至民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉鎮，已經成為名傳四方的扎染中心。

現代

改革開放后，在民族文化“百家爭鳴、百花齊放”的號召下，扎染藝術得到了長足發展。長期以來，中國的云南、貴州、湖南等地仍然保留著較為完整的傳統手工扎染技術，尤其是大理白族的扎染最為著名，制品多用于旅游產品和出口產品，成為了重要的扎染織物產地。2006年和2008年，云南大理和四川自貢的扎染技藝先后成為國家級非物質文化遺產。在2007年，云南大理村落里的張仕紳被確定為手工扎染技術的國家級傳承人。扎染工藝也開始突破傳統扎染技法對于色彩和圖形方面的局限，逐漸將現代染整技術與色彩圖案構成藝術融為一體。

20世紀70年代，扎染成為流行的手工藝，廣泛應用于服裝、領帶、壁掛等。現代扎染極大程度地豐富了各種工藝手法，讓傳統扎染與現代防染技術及新興手工工藝結合起來，成為具有差異化特色的全新染整工藝。在現代技術的影響之下，扎染在工藝技法上形式種類更加多樣，并改變了生產方式，開始產業化，也增加了染色工藝表現的穩定性。在圖形設計方面，現代扎染吸收了數碼技術在圖案創作上的優勢，利用先進的計算機圖像生成器及各種仿制、渲染、韻化、云紋等特殊效果進行重組、合成、變形，可以產生出許多另類視覺效果，設計出傳統手工設計方法無法達到的且有現代審美情趣的全新扎染圖形。現代扎染以其獨特的審美意趣和高度成熟的專業水準，逐漸被西方休閑服飾主流所接受，呈現出日趨流行之勢。現代扎染不僅僅是一門傳統的手工藝，更與時尚、文化交流和社會責任緊密相連，扎染可以傳承和展示一個國家的民族文化、地域特色和手工藝傳統。

中國最具代表性的地方性扎染有四個，分別是云南大理白族扎染、四川地區的扎染、湖南湘西的扎染以及新疆地區的扎染。這四個地區的扎染都各具特色，因制作者生活方式、審美情趣以及當地地域特征等形成了獨特的藝術風貌。

云南大理

大理扎染藝術歷史悠久，早在唐宋時期就能夠生產精美的扎染，當地傳統上稱之為疙瘩花布、疙瘩花，主要分布在大理的周城、喜洲，以及巍山、劍川、洱源等地，這些地方都已經成為有名的扎染之鄉。大理地區的扎染紋飾多樣而獨特，傳統的扎染紋樣多為蝴蝶花、小圓菊、梅花。現代，傳統扎染技術在大理群眾中依然廣泛流行，但現代大理群眾的扎染藝術創作更加新穎、更具現代氣息，扎染圖案變得豐富多樣。扎染作品能夠體現出各個民族文化、當地的獨特的民情風俗和生活情趣，展示出民族的民間藝術氣息。大理周城被譽為“白族扎染之鄉”，全鄉近半人口從事扎染生產，當地流傳的諺語“一染、二銀、三皮匠”表明扎染是最興旺的職業，街頭巷尾均可見到做扎染的人。

四川地區

四川扎染有著悠久的歷史，據《碎金》一書介紹，唐代的扎染名目中有一種叫做“蜀纈”，而許多史書也提及了這種扎染品。蜀纈是唯一以地名命名的扎染品名。四川民間扎染的主要產地有自貢、峨眉和榮縣等地，這些地區都是古代南方絲綢之路的要沖，民間紡織業相當發達，大量種植紅花，善于制作靛藍。人們善于將自己紡織的土布進行扎染，制成美麗的花紋，如蝴蝶花、方勝、古錢、小圓菊、銀錠等紋樣。當地人通常稱扎染為“捏蛾蛾花”。這樣稱呼的原因有兩個：首先，因為自己紡織的土布相對較厚，所以制作蝴蝶花時必須用力捏扎才能染出清晰的蝴蝶花紋；其次，蛾蛾花（即蝴蝶花）是民間傳統扎染的主要紋樣之一，因此當地統稱扎染為“捏蛾蛾花”。自貢的扎染以串線為主，并且運用一些魚子纈和撮纈點綴，使其顯的優雅典雅，層次清晰。自貢的串線扎染技法還分為單線串扎、雙層折疊串扎和四層串扎等多種方式，一般根據表現對象來靈活運用。四川峨眉民間的扎染被稱為“狗足爪花”，可能是因為扎出的蝴蝶花頗似狗足印的原因。峨眉的扎染以繞針絞縫工藝為主，工藝細膩，線條流暢。它的特殊絞縫方法主要有兩種：一種是根據紋樣需要，在面料上嵌入麻線并從背面進行絞扎；另一種是在絞縫時先對需要絞縫的地方進行對折再進行絞縫，染后對折過的內層會形成白線，而外層則會留下絞縫線紋的虛線，有一種粗獷中不失細膩的美感。

湖南湘西

在湖南的湘西等地，扎染是當地少數民族婦女世代相傳的技藝。苗族婦女以包扎扎染頭帕為美，認為用蝴蝶紋扎染頭帕包高頭能增加其俊俏。湘西扎染圖案多以散點排列，蝴蝶紋是其中主要紋樣，還有八瓣、十瓣花紋，稱為雙蝴蝶、海棠花等等。在湖南，對折串扎制成的線紋稱為“單蜈蚣線”，對折后再次對折串扎制成的線紋稱為“雙蜈蚣線”。有時湖南扎染還會在折疊的面料中夾一根稻草，染色后線紋中會增加一條灰色的線，能豐富紋路效果的變化。

鳳凰縣的扎染是湘西的傳統苗族手工技藝之一。據鳳凰扎染的傳承人回憶，鳳凰縣的扎染藝術開始于明清時期，《鳳凰縣志》中提到的：“清代以前……男女頭戴各式包頭帕，有方格花帕、橫格花帕、青絲帕、狗腳印花帕等”，也可佐證鳳凰縣在清朝甚至更早以前就已經有扎染服飾出現。鳳凰扎染工藝的傳承者張桂英、吳花花等人的扎染作品內容豐富、形式多為白底藍色花紋。

新疆地區

在新疆，通過扎經染色的艾德萊斯綢最早產于和田，所以被稱為和田錦，又稱“胡錦”“西錦”，是扎染藝術的一個特殊分支，也是新疆的傳統絲織品，主要被用來制作維吾爾族婦女的連衣裙。采用扎經染色后再織造的衣裙具有不規則的紋樣輪廓變化，具有流動而飄逸的特殊的美感。艾德萊斯綢的制作要經過四十余道工序，關鍵在于根據設計在經線上繪制圖案，然后用玉米皮和棉線按需要扎結防染。艾德萊斯綢的圖案多以粗壯的長條、彎月、叉枝、朵花等不規則塊面組合成幾何形和羽毛狀為主。艾德萊斯綢因其奪目炫彩，一直被維吾爾族婦女喜愛和穿戴，并于2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄。

漢族扎染

漢族扎染技術在中國歷史上有著悠久的傳統。漢族扎染的代表是自貢扎染，自貢扎染古稱“蜀纈”，是自貢漢族傳統的工藝美術品，以雋秀、清新、淳樸、富有民間特色而聞名世界。早在春秋時期，《詩經·豳風·七月》中就提到了人們掌握了多種色彩的染色技術，并鐘情于五彩斑斕的絲織品。漢族扎染工藝經歷了幾千年的發展和演變，已經成為了中國傳統文化重要的一部分，并在不同歷史階段呈現出豐富多樣的紋樣和技法。除了在服飾上的應用外，扎染技藝也被廣泛用于家居裝飾、織物藝術品和工藝品等領域。漢族自貢扎染具有工藝性強、以針代筆、無一雷同、豐富多彩、扎痕耐久等特點，有中國工藝美術瑰寶之稱，在國際、國內享有較高的聲譽和美譽，在2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄。

白族扎染

中國云南大理白族扎染是中國國家級非物質文化遺產之一，記錄著染織業的歷史脈絡。其獨特的技巧和制作工藝使得扎染作品既具有藝術性又實用，并保留了民族審美觀念。大理白族聚居于云貴高原的西部地區，享有亞熱帶氣候和豐富的物質資源。大理的板藍根種植歷史悠久，是白族扎染的主要染料，此外還有蓼藍、艾蒿、核桃皮等山上天然生長的植物染料。白族扎染圖案非常豐富，有山川風物、民族風情、花鳥魚蟲、幾何圖案等。白族扎染以溫潤如玉、紋理細膩為特點，展現出多變、端莊和樸素大方的自然美。白族扎染是其傳統文化和民族特色的重要表達方式，布匹與染液結合后，花紋邊緣因靛藍色染液滲潤而形成自然天成的古樸青藍暈，給人以深深的趣味。

彝族扎染

中國云南巍山彝族扎染圖案豐富多彩，多采用植物和動物的紋樣，表達了對大自然的崇尚和熱愛。大理白族同樣聚居于云貴高原的西部地區，氣候條件好，物質資源豐富。巍山彝族最具代表性的圖案有小蜜蜂和小梅花。小蜜蜂圖案采用縫扎的方式，呈現出十字架的構圖形式。小梅花圖案則通過折疊縫扎扎染成梅花狀的圖案。巍山彝族還有其他扎花圖案，如鹿胎纈、十字花、佩茲利花、狗腳花、菊花、蝴蝶花、雙蝴蝶花和海棠花等。相比于白族扎染，巍山彝族更傾向于使用黑、白、青、藍和綠色的面料，而紅、藍、綠和白色常用于兒童服飾，顏色明亮而豐富。這體現了彝族人民崇尚素色的審美心理，同時也展示了對艷麗顏色的喜好。隨著社會發展和人民精神文化生活的豐富，對顏色的喜好也有所改變。

現代扎染

現代扎染傳統扎染文化和現代技術相結合而形成的一門新興學科。現代扎染不僅可以在各種紡織面料和成衣中運用扎染技藝或模擬扎染工藝的特殊圖案肌理效果，而且改變了傳統染色的平面表現效果。

扎染技藝

它采用多種工藝手法和先進的生產技術，結合時代的流行趨勢和受歡迎的工藝特點，如絞纈浸染、段然工藝、注染工藝等，同時用數字軟件技術輔助設計，使扎染圖案創新更方便快捷，肌理表現更直觀。在現代扎染藝術中，圖案紋樣的素材形式十分豐富多樣，具體表現為，通過網絡并多以平面、立體、色構、立構構成形式收集素材，并利用數字軟件技術進行綜合整理與設計，同時結合現代扎染工藝新的表現手法如纏絞、手繪、噴墨、拔染、轉移印花、立體褶、印刷等各具特色的工藝表現。它不再局限于棉麻天然纖維，也可以運用于毛織物、針織物、絲綢面料、牛仔布等不同類型的面料中。現代扎染在成衣中的應用廣泛，為傳統扎染注入了不同的藝術韻味，滿足了消費者對傳統技藝的關注和手工制作的稀缺感；同時，現代扎染也注重配合市場需求，緊跟快速變化的流行趨勢與審美，以滿足市場的需求。

扎染傳統手工技藝主要分為扎結和染色兩部分。需要先通過繩線等工具，對織物進行扎、縫和夾等多種形式制作后再進行染色。其目的是使被扎的部分與染料隔離，防止染料進入，染色時扎緊和皺攏重疊的部分留白形成紋樣，而沒有扎結防染的部分則被染色，從而形成色暈和獨特肌理效果，組合成富于變化的圖案。

扎花

扎花是在扎染工藝中最主要的核心步驟，傳統扎法就有很多種，如捆扎法、折疊扎法、平針縫絞法、打結扎法、夾扎法、包豆子花和任意皺折法等等，其中主要傳統技法為捆扎、縫扎和夾扎。

捆扎技法

捆扎法即將織物按照預先的設想，用綿線、麻繩、橡膠圈等物品根據需要的效果，或揪起一點、或順成長條、或做各種折疊，進行不同形式的捆扎、扎結。其中“揪起一點”的方式稱為圓形捆扎，歷史上流傳的圓形捆扎工藝主要有魚子纈、鹿胎纈兩種。捆扎的力度與橡膠圈圍繞布料的數量防染程度呈正比，也可以以此制作出不同的圖案。

縫扎技法

縫扎技法的藝術造型特點是以線構面，通過線的自由造型和排列構成各種具象或抽象的圖案形態，具體的手法有平縫、折縫、柳縫等。其中平針縫絞法即用針穿線，沿著設計好的圖案在織物上均勻縫平后拉緊，可做出線狀紋樣，可組成條紋，可制作花型、葉形，是一種方便自由的技法，是蝴蝶圖案最常采用的扎染方法。

夾扎技法

夾扎技法是傳統夾纈工藝的一種簡化形式，是用兩個木板將織物夾在中間，并用繩線勒緊固定，以達到防染的目的。夾扎技法呈現的圖案造型具有連續的平面構成的特點。

綜合技法

將捆扎、縫扎及夾扎相互結合、綜合應用，可以得到豐富多彩的效果。

染色 

染色時，先在木制的大染缸中放入水和定量的染料，用染棒將染料調勻，再加入適量的輔料根據所需布料深淺顏色來配放原料染，染料配好后，即可染色。染色分為冷染和熱染，冷染要根據制品的成色度進行反復染色并且晾曬，一般使用植物染料；熱染基本一次即可染制上色，一般使用草木灰染料或化學染料。染色后，經過拆線、漂洗、晾干，一件扎染作品就基本完成了。

扎染的藝術特點使得染色過程對作品的色彩、圖案和肌理有著重要影響。扎染的染色方法包括浸染、注染、段染和拔染等不同工藝，它們形成的視覺效果和藝術風格各有差異。在染色過程中，染料的屬性、配比方法、媒染劑的添加、煮煉時間、溫度以及浴比的變化都會影響釉料和染料的滲化效應，進而呈現出不同的色彩、圖案和肌理。扎染的染色過程不僅是展現作品色彩和圖案的顯現和升華，也是決定作品成敗和優劣的關鍵。煮煉時間

制作效果特殊

扎染工藝的制作效果非常特殊，使得扎染作品具有唯一性和特殊性。

唯一性

扎染工藝制作出的作品具有獨一無二的特點，除噴繪等工藝制作出的產業化現代扎染產品外，沒有任何扎染工藝繪制出來的圖案是相同的。在制作過程中，因為織物的扎結方式、扎結的松緊度、染料滲透及結合程度等因素不可能完全相同，所以制作出來的圖案總是存在一定的差別，這使得扎染織物獨特而彌足珍貴。

特殊性

縫扎工藝是傳統的扎染工藝中重要的一部分，而這種工藝再扎染后會在織物表面留下一些針眼和扎線的軌跡，這種痕跡形成了形成了扎染圖案的肌理。織物染色與捆扎等工藝讓部分織物表面形成的褶皺深淺不一、立體感強，在光線照射下層次豐富、色彩多變，是扎染特有的浮雕感的來源。在傳統扎染過程中，織物扎結的方式和松緊程度、染料的滲透率的不同使得扎染圖案色澤色彩深淺不一，而織物扎結的邊緣部分則形成扎結輪廓的暈層效果。這種暈層使得織物層次豐富、色彩柔和，給人一種朦朧、神秘之感，這種色暈被認為是扎染工藝的靈魂。所以說，線跡針眼造成的肌理感、染色曬干產生的浮雕感、染料暈染造成的層次感，使得扎染織物獨具特色，藝術性較強。

運用自然素材

一方面，扎染圖案設計的靈感來源于自然。扎染作品的素材廣泛，可以以當地的山川風物為靈感，也可以從大海、神話傳說、花鳥魚蟲、人物和圖騰等元素中提取創作靈感，使得扎染圖案蘊含著豐富的當地民族文化內涵。另一方面，傳統扎染所需的材料也來自于自然。傳統扎染通常使用植物染料，如靛藍植物、板藍根等，植物染料所具有的無毒無害、經久不退、色性自然等特點，經過植物染料染制的扎染花布色澤自然、持久耐用，能夠將實用性、抽象性與藝術性很好地融合在一起。

歷史久而成熟

扎染在中國有著悠久的歷史，始于秦漢，盛于唐朝，歷經宋明清，時至二十一世紀，扎染依然生機勃勃。扎染技藝承載著至少兩千多年歷史，是中國文化遺產中的瑰寶。在這個漫長的穿出過程中，扎染工藝的已經打磨地十分成熟，擁有龐大的圖案設計方案、豐富的扎花技巧、多種多樣的染料和染色方式。而且，傳統印染工藝尤為強調傳承性，并且一般為小作坊工藝，由經驗豐富的老藝人傳承給新藝人，并且不同地域、不同作坊的制作工藝各不相同，由此讓傳統印染工藝表現出鮮明的時代特色、地域特色以及個人特色。

制作技術獨特

扎染工藝包含許多特別而直觀的技藝。扎染中的扎結工藝主要以“扎繞纏縫”為主，分為通過不規則或規則散點構成獨幅、均衡、對稱的圖案，經過多道工序才能展現最終的圖案效果，圖案清晰且優雅。扎染中的染色工藝分為冷染、熱染，還有浸染、注染、段染和拔染等不同工藝，呈現的效果各不相同。得益于扎結和染色技藝的多樣性以及藝人對扎染技藝的巧妙運用，扎染作品能夠擁有細膩的細節和豐富的色彩，層次豐富而極富韻味。

秦漢時期，扎染技藝初步產生，被應用于紡織品。盛唐時期，扎染技藝被廣泛應用于制作服裝的布匹中，主要被用于棉、麻布和絲綢面料。宋代初期，扎染技藝已經廣泛應用在服裝飾品，居家裝飾中，如頭冠、屏風等。明清時期，隨著紡織品種類的增加，扎染技藝也隨之應用在更多種類的面料上。

現代，扎染技藝不再局限于織物扎染，可以直接應用于成衣，即不必先染布料再制作服裝，而是可以直接給做好的衣服染色，適應了現代市場的要求。同時，隨著日用品種類增多，扎染技藝被廣泛應用于各種生活紡織品和裝飾品，如背包、鞋帽、家居配飾等。此外，扎染技藝還常被用于藝術創作。

日本扎染

日本的扎染藝術源自中國，中國扎染技術大約在公元7世紀傳入日本，并逐漸發展成具有獨特本土風格的扎染。日本扎染以其精湛的技藝和高雅、清新的藝術風格而聞名世界。日本的扎染藝術主要分為兩支。一支是京都型扎染，代表貴族風格，常使用絲織面料，色彩豐富，工藝精細高貴，深受達官貴人喜愛；另一支是有松·鳴海扎染，代表平民風格，多使用棉制品，以藍染工藝為主，圖案稚拙多樣，風格質樸，多用于庶民百姓的穿著。有松·鳴海扎染的技法非常多，隨著手勢的輕重、扎線的輕重和回數，可以染出各種不同的紋樣，如斜紋、直條、格子、波形等。日本扎染文化承載著歷史的紋樣和技法，而且一直保留著各個時代特有的風格。現代日本的扎染藝術家如新道弘之、新井淳一等，能夠運用創新的思維和現代審美觀念，結合傳統工藝，利用新的材料和技術，創作出具有現代意趣的扎染藝術作品。

印度扎染

印度的扎染技法主要有“班哈尼”(Bandhani)和“伊卡特”(Ikat)，現代印度扎染盛行并集中的地方主要在印度西部地區，尤其是拉賈斯坦的久德浦和齊浦爾、吉古拉特的刻赤、沙烏拉斯坦等地。班哈尼是一種廣泛流行的扎染技法，具體為將面料裁成正方形，在角落處開始將面料卷成細條狀，再捆扎成曲線紋或多次折疊形成屏風狀，并用線進行扎緊，然后進行染色，制作出復雜的扎染圖案。伊卡特是印度重要的扎染藝術品類，屬于“織前扎染”，即先在經紗或緯紗上進行扎染，然后再織造成布料。伊卡特織物的工藝有扎經、扎緯、以及經緯均扎三種類型。伊卡特織物外觀風格華麗，具有濃郁的地域特色，與中國新疆的艾德萊斯綢有相似之處。印度扎染以其絢麗的色彩而著名，色彩多以紅、黃為主，注重圖案的裝飾趣味，并帶有濃郁的宗教色彩。常運用象征吉祥圣潔的蓮花和象征力量、智慧的大象等紋樣。

非洲扎染

非洲扎染藝術的圖案以幾何花紋為主，色彩對比強烈，風格質樸且獷。非洲扎染來源自撒哈拉沙漠南方的新思達姆文化，后從此地傳入剛果及北非地區。非洲的扎染技藝分布廣泛，西非、南非、中非等地區都有保存較好的扎染技藝，其中尼同利亞和毛里塔尼亞的扎染技法和圖案風格具有較強的地域特色。尼同利亞喜歡運用豆子、米或碎木進行捆扎來表現出Z字形或十字型圖案，或將面料折疊后染制成螺旋圖案。毛里塔尼亞的扎染藝術則常使用不同顏色的化學染料，使扎染制品的色彩濃烈，類似于印度的扎染風格。非洲扎染主要用于腰衣或者外袍，也用于制作頭巾、領結、領帶等，非洲扎染在工藝及藝術效果方面的成就僅次于亞洲的重要地區。

歐美扎染

美洲的扎染圖案大多以圓形和方形形式均勻地分布在面料上，或以直線構成，因此圖案一般是單色的，并主要使用捆扎工藝，也有運用縫扎染和其他防染手段的情況。歐美早期的扎染技藝來源于非洲和印度，南美的安第斯扎染藝術是印加文明的重要組成部分。直到20世紀20年代，歐洲工業印花技術的發展使扎染藝術開始應用于家居裝飾領域，如窗簾、臺布等。到了20世紀60年代，在現代社會思潮、嬉皮士運動和搖滾樂的沖擊下，扎染圖案更多地以幾何形和抽象圖形為主，顏色多樣，產生了迷幻光影和飽和的色彩混搭的視覺效果，呈現出搖滾般的強烈節奏。這種風格注重自由和個性，較受年輕人群體的歡迎。

現狀

二十世紀以來，文化全球化在推動各民族間的文化交流發展的同時也引發了文化自信動搖、傳統文化被沖擊等多種問題，為扎染技藝的傳承和發展提供了機遇，也創造了挑戰。傳統扎染工藝對人工操作有著較高的依賴度，工藝特殊，市場狹小，是一種產量低、勞動密集型的生產模式，在大范圍推廣上有一定的局限性。二十一世紀以來，得益于社會大眾對回歸自然和傳統藝術的追求和向往，以及中國人們和政府對中國傳統文化及中國民族文化的保護和發揚，傳統印染工藝回到了公眾視野當中，成為了流行文化的一部分。

2006年以及2008年，云南大理的白族扎染技藝、四川的自貢扎染技藝先后被文化部列入國家級非物質文化遺產。2007年，云南大理周城的張仕紳被確定為扎染國家級傳承人。2011年，海安縣南通扎染技藝被列入江蘇省級非物質文化遺產名錄。同年6月，中國正式施行《中華人民共和國非物質文化遺產法》，加強了非物質文化遺產保護、保存工作。2014年，焦寶林被評為南通扎染技藝省級傳承人。2021年，張曉平被評為自貢扎染技藝國家級傳承人。

保護措施

通過現代化染織手段，不僅可以在各種紡織面料和成衣中運用扎染技藝，還可以做到立體、單色與多色相組合、扎染與其他工藝手法相組合來創造新的扎染圖案。現代技術改變了傳統的工藝和表現效果，這些創新使得扎染制品具有獨特的審美意趣和高度成熟的專業水準，能夠做到質高量豐，突破了傳統扎染圖案單調、產量低、依賴勞動力等局限，使其能夠適應現代市場。現代化、商業化發展使現代扎染制品逐漸被休閑服飾主流所接受，并日漸流行起來，這為扎染藝術的不斷創新發展提供了更多的可能和發展機遇。

傳統文化的傳承，最優的路徑就是進入市場、融入生活、深入人心。中國各級政府以及非遺傳承人等扎染技藝保護者不斷加大對扎染技藝的宣傳力度，結合時代流行元素，進行線下和線上宣傳。在線下，許多社區、學校都開展了扎染體驗活動，引導群眾體驗傳統工藝；線上，通過內容、技術和資源的融通，短視頻、社交軟件等新媒體為非遺傳承提供了便捷高效的宣傳渠道。這些推廣不僅滿足了傳統文化傳播的需要，也滿足了可持續發展的需要。

職業教育

高職生是兼具實踐技術和理論知識的技術技能型人才，許多高職校開始把《扎染》課程納入到服裝設計等專業的專業課程體系中，作為專業拓展實踐課程，以此把中國非遺手工扎染技藝傳承下去，讓高職生成為非遺手工扎染技藝的傳承者。

文化傳承

扎染技藝是中國寶貴的文化遺產之一，歷史悠久，在文化傳承方面具有重要的價值，是傳統文化的重要載體之一。扎染技藝的制作工藝和紋樣設計經過了長達兩千多年的傳承和發展，能夠展現了鮮明的個人特色、小作坊特色、民族特色、地域特色和時代特色，能彰顯傳統文化內涵和民族情感。傳承扎染技藝能夠在保護和傳承扎染技藝本身的同時，將傳統文化的精華傳遞給后人，并激發年輕一代對傳統文化的興趣和研究。

藝術價值

扎染技藝可以通過不同的染料和技法實現各種圖案的呈現，具有個性化、回歸自然、虛實相生的藝術特色。從古代起，扎染就作為一種藝術形式和裝飾品被廣泛應用于服飾、家居用品和工藝品等領域。傳統扎染作品所具有的鮮明的時代特色、地域特色和個人特色能滿足人的個性化審美需求；其簡潔、質樸的風格符合現代人對回歸自然的審美追求。而且，扎染的染色扎結等具有偶然性，這決定了傳統扎染制品難以量化，加上色彩的暈染，能夠給人以變幻莫測的感覺，具有特殊的藝術價值。

文化交流

扎染技藝作為文化交流的使者，能展示出中國古老文化的魅力。扎染在古代的絲綢之路的開通之時就被傳播到世界各地，成為東西方文化交流的載體。現代，通過世界各國間各種形式的友好交流和民間藝人的現場表演，扎染技藝作為一種古老、民族、傳統的藝術形式再次被傳播到世界各地。一方面，許多精美的扎染藝術品被用作禮物贈送給外國友人，展示了中國文化的魅力和中國傳統工藝的華麗；另一方面，在各國文化相互交流的過程中，扎染藝術與其他紡織、裝飾藝術互相影響和啟發，加強了不同文化間的相互理解。這種文化交流能夠促進國家之間的文化互動，加強各國友好關系，豐富國際文化多樣性。

出口創匯

扎染技藝在出口創匯方面也具有顯著的價值。在中國各個旅游景點和國際市場上，扎染服飾品和藝術品民族風格獨特、富有創意、工藝精湛，充分展示了中國的民族藝術魅力，受到國際市場的認可與追捧。早在1984年，云南省大理市周城所興建的扎染廠所產出的扎染制品就已有80％以上都銷往日、英、美、加等地區，而且需求大于供給。扎染制品不僅能夠為中國創造大量的出口收入，還提升了中國在國際貿易中的地位和聲譽。通過商業合作和文化交流，中國扎染技藝與各國文化融合了起來，為推動中國文化產業的發展作出了重要貢獻，創造出了更廣闊的市場空間和商機。這種跨文化的藝術交流不僅能促進經濟繁榮，還能夠加深不同國家之間的友誼和合作。